——《人谈吃》序
《人谈吃》，我觉书名有点讽刺意味。人是吃，且善谈吃的。中国的饮食艺术源远流长，千年不坠，人的著述是有关系的。现存的古典食谱，是人的手笔，但是人一般比较穷，他爱谈吃，但是不吃。
抗日战争前，人的生活相优裕，教授一月拿三四百元，有的教授是有厨子的，抗战，人生活一落千丈。我认识一些人正是在抗战。我读的是西南联，西南联是名教授荟萃的府，些教授肚子有问，却少油水。昆明的一些名菜，“培养正气”的汽锅鸡、东月楼的锅贴乌鱼、映春的油淋鸡、新亚饭店的油肘子、西门马牛馆的牛、甬街的红烧鸡枞……够偶尔一吃的，倒是一些“准人”——生或助教。些准人两肩担一口，无牵无挂，有一点钱——那的生在校外兼职，教中、庭教师、做计……不有微薄的薪水，是三朋四友，一顿吃光。教授有，有妻儿老，不放诞。有一位名教授，外号“二云居士”，谓其所嗜物云土与云腿，我不靠。走进西门外凤翥街的本馆子，一屁股坐，毫不犹豫先叫一……（内容加载失败！）
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